Чертежи самодельного листогиба

Когда пару лет назад я понял, что мне предстоит самостоятельный ремонт кровли на даче (а кровля металлическая), передо мной встала проблема выбора листогибочного станка. Цены на фирменные агрегаты, при внимательном рассмотрении, оказались неприемлемыми Решил поискать чужой опыт на предмет самостоятельного изготовления листогибочного станка.

Довольно много народу пишет, как они сами соорудили листогибочный станок.гибочные станки сделанные самостоятельно, в отличие от «заводских», имеют недостаточную жесткость поворотной балки. Поэтому сделанный самостоятельно листогибочный станок, не будет нормально гнуть заготовки длиной больше метра.Основа листогиба – двутавровая балка «восьмидесятка».

На балку сверху, на болтах, сажается уголок того же размера.

Уголок, таким образом, это прижимная балка. На двутавр, под уголок варятся три петли для стальных дверей.Вторые половинки петель я приварил к уголку-восьмидесятке, повернутому «лицом к двутавру. Уголок, поворачиваясь на петлях, выполняет изгибание материала.

Для того чтобы выполнять изгиб, к уголку приварены две длинные (по 800 мм) рукоятки, за которые его можно поворачивать. Листогиб прижимается к прочному столу двумя здоровенными струбцинами. Отвинчиваем прижимной уголок.Кладем заготовку. Ставим уголок на место. Уголок может и не сниматься. Тогда заготовку надо вдвинуть в станок.  Точно позиционируем изгибаемый материал в станке (не сказал, что для повышения точности уголок надо заточить примерно на половину толщины), Автомобильный блог номер 1

Видео

выполняем затяжку болтов, проверяем, чтобы заготовка была хорошо закреплена и выполняем гибку поворотом траверсы.Эксплуатируя листогиб, я сумел заметить только два недостатка.

Первая и главная - неудобная система прижима.Второй это то, что только довольно тонкий металл гнется хорошо.Для этого станка максимальной толщиной, с которой можно работать (для стали), является 0,5 мм.